伊朗是一個被遺忘的國家，經濟制裁多年，旅行支票信用卡提款卡都沒辦法，在銀行體系而言像是一個孤立的島。在遜尼派的伊斯蘭世界當中，也像是一個什葉派的孤島，很強勢的在擴張引響力的孤島。
這張照片就是什葉派的大日子，紀念Imam Hussesin 的忌日，連續十天的哀禮，叫做Ashura，也就是第十天的意思。而那鐵鍊，大概跟台灣爬刀山走火炭一樣的自殘行為儀式化，是為了紀念感受當年的Imam Hussein 遭受迫害的感受，但那是一千多年前的歷史，覺得如今看來像是馬祖繞境一樣，更多的是熱鬧的儀式。
什葉派？ 甚麼派？ 實務上我懷疑就算中東人們也不是那了解甚麼派甚麼派的差別，也許在敘利亞甚麼派跟政治影響力有很大的關係才有影響。旅程中只有在約旦偶然搭計程車，計程車司機簡白的說，伊朗人不是穆斯林。只是計程車司機的英文也沒太好，沒有太多機會深入了解。可能像是佛教的淨土宗跟禪宗，或是城隍爺跟媽祖的差別，我們也只能支支吾吾的說印象中是如何如何．．．
整個祭典在什葉派國家中遍地開花，伊朗是什葉派信仰的頭頭自然不遺餘力，但法律禁止自殘見血，似乎伊拉克葉門就搞得更誇張。在這慶典當中，路邊架起一個個棚架，serve 免費的紅茶。參與到某一個應該是肉舖晚上用場地來煮甜粥發放，還有路邊一台大卡車停了下來，人們湧上去領便當。當地路人拿到便當看到外國人的我，把便當就送給我，因為我是外國人。甚至在銀行，可以直接跳過拿了號碼牌插隊的人群，因為我是外國人，當地人看來挺樂意或覺得挺自然的。
我想念伊朗，因為接受到很多的熱情歡迎招待，認真的把你當遠來的貴客，儘管這種關切並不總是舒服的，但總讓自己疑惑自己憑甚麼接受這麼多的好意？這麼大的信任？可以理解是在近代國際事務內部政治的種種，讓伊朗跟國際的交流進入冰點，於是每一個外國人的來訪，尤其是亞洲臉孔對當地人言是一種非常特別的一件事情，是日常活碰不到的事情。
加上伊朗恐怖分子的名稱甚於喧囂，在準備出發的期間有父母朋友鄰居友人，劈頭就說伊朗是恐怖分子會砍人頭很危險，於是當地人加倍的認真努力對外國人表示友善，來洗刷恐怖分子這樣的稱號。
而更讓我有幾分震撼的是，這種熱情是伊朗人的底色，是一種必須如此的強迫症：＂因為我們是伊朗人；因為我們是穆斯林，感謝阿拉！！ ＂或是悠久文化的一種呈現，像是中國人熟悉的客套，在旅店遇到陌生人，它表示謝謝我拜訪伊朗，接著問我他可以為我做甚麼？他願意為我做任何事情。像是實際上能做到甚麼很難說，但是這種氣勢要做足～～
我想念伊朗，我想是因為人們有時有種眼睛放光的激情，也許因為伊斯蘭政權下的管制很多，連男性短褲上街都是不妥的事情；加上遊牧民族風格的幾分瘋狂，像是沙漠地帶的熱情風格。儘管像是因為像是一位英文老師的伊朗朋友說，伊朗人總是毫不猶豫的干擾你的生活。像是把你當作好朋友親兄弟，但其實並不是那麼熟；項是為了你好而給出強烈的建議，就連雜貨店買個鮪魚罐頭，店員對我手中的鮪魚罐頭搖搖頭，然後要我跟他走，從他手中接過經過他認可的，好鮪魚罐頭。
我想念伊朗，大概是因為他是一個時光隧道，宗教律法的世界，男尊女卑的世界，一個現金交易的世界，一個世界通俗文化還沒有進駐的世界。法棍三明治跟披薩漢堡是在生活中了，但是連英文都不在生活中看到多少。因為這是一個文明古國的底蘊，但處處波斯文，沒有為觀光客設計太多的原汁原味，儘管這也讓我覺得很挫折沮喪，努力的理解卻甚麼也看不懂，只看到一個又一個的清真寺，有限的英文敘述又乏味無聊。
2016 年的盛夏，從烏魯木齊打包行李飛到了德黑蘭，因為吉爾吉斯政府在中國的大使館完全不考慮身為台灣人的我遞交簽證申請，於是就跳過了中亞，世界的屋頂，在這個伊朗開放之初的年代拜訪了這個國家。而中東的特色是不斷變動，1979 年之前的伊朗是親美的，時裝泳裝百無禁忌，而那年革命政權翻盤，女人要包頭巾不能露出肌膚，就算商店賣褲襪絲襪照片也都要把肌膚用膠帶貼起來。
那是我第一次接觸全然的異文化。沒有足夠的電影文學閱讀可以建構出一個世界氛圍，加上這是變動中東的一個要角，一個戴著驕傲古老歷史的地方。
旅行澳洲，美國，東南亞，彷彿都不會太意外。
英語系國家的日子感覺會像是活在電影或影集之中，東南亞有大量的觀光客，英文處處。而伊朗，閱讀溝通都是問題，伊斯蘭為活主軸的虔誠生命型態讓人費解，然而也能感受一種信仰的繚繞感，像是火焰的跳度，或是一縷輕煙冉冉上升，難以捉摸又具有強烈的存在感。看著撫著清真寺的門哭泣的老母親，看著一排排劃一動作在清真寺禱告的群眾，偌大的空間卻有密密麻麻的人們。
也在這裡開始第二次感受到一種心神的衰退疲憊，第一次是在陝西往蘭州的路上，十一月天的突然覺得很聊賴。這一次也是約莫十月，突然心裡空空的聊賴感，像是自願的自己被囚禁在這個國家當中，但沒有了解探索的慾望，直到進入了土耳其才像是進入新的世界新的階段。
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